Rila-Kloster

Wir erreichten das Rila-Kloster am Nachmittag, wohnten im Hotel Tsarev Vrah, das sich in unmittelbarer Nähe des Klosters befindet. Das Ganze liegt in einem wunderschönen, romantischen Tal. Das auf einer Höhe von 1147 m gelegene Kloster sieht aus, als wäre es frisch renoviert worden: Jeder Quadratzentimeter ist mit farbenfrohen Fresken bedeckt.

Das Kloster

Es lohnt sich, morgens zu kommen, wenn es noch ruhig ist, bevor die Massen mit den Bussen ankommen. Da es sich um eine nationale Gedenkstätte und ein Symbol Bulgariens handelt, kommt jeder Bulgare mindestens einmal im Leben hierher. Für den Eintritt ins Kloster wird kein Entgelt erhoben, lediglich der Eintritt zu den Museen ist kostenpflichtig.

Das Kloster wurde in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts gegründet. Der erste bulgarische Einsiedler, Ivan Rilski, lebte bis zu seinem Tod im Jahr 946 in einer nahegelegenen Höhle, in deren Nähe sich das ursprüngliche Kloster befand. Nach seinem Tod ließ Zar Petar die sterblichen Überreste des Einsiedlers nach Sofia überführen, wahrscheinlich wurden sie dort heiliggesprochen und 1969 erneut hierher zurückgebracht. Das Rila-Kloster war jahrhundertelang ein Zentrum des intellektuellen und kulturellen Lebens, von wo aus im 18. und 19. Jahrhundert die gebildetsten Mönche in ganz Bulgarien entsandt wurden, die Schulen gründeten.

Seit 1961 ist es ein Nationalmuseum, seit 1976 ein nationales historisches Denkmal und seit 1983 eine UNESCO-Welterbestätte. 1991 hat es seine klösterliche Funktion wiedererlangt. Die heutige Form Ihres Gebäudes stammt aus dem 19. Jahrhundert. Das älteste ist der Hrelyo-Turm, der einst als Festung diente und aus dem Jahr 1335 stammt. Auf dem 8.800 m² großen Gelände des Klosters befinden sich 100 Mönchszellen. Es gibt auch Gästezimmer, man muss sich anmelden und kann dort übernachten.

Die Umgebung

Das Hotel war im Großen und Ganzen gut, allerdings mit einigen Mängeln, im Doppelzimmer gibt es nur einen Stuhl, man könnte auf dem Balkon sitzen und dem Rauschen des Baches lauschen. Es gibt kein Leselicht. Puritanische Verhältnisse, wie es sich für ein Kloster gehört, obeohl es kein Kloster ist. Aber wir haben letztlich nicht viel Zeit drinnen verbracht. Denn das Freiluftrestaurant ist herrlich, mit köstlichen frischen Backwaren und Burgas-Muscat-Pálinka. Ein wunderschöner Garten am Waldrand, in den ein Goldschakal neugierig hineinschaut und auf einen leckeren Happen hofft. Der Kellner brachte ihm ein paar Fischreste, aber er wurde von so vielen Leuten aus so großer Nähe beobachtet, dass er sich nicht in die Nähe der Fische traute. Eine weniger scheue Katze war also besser dran.

In der Nähe, oberhalb des Baches, gibt es ein weiteres gutes Restaurant, wo sehr leckere bulgarische Kebabs mit Kreuzkümmel und Bratkartoffeln mit geriebenem Käse zubereitet werden. Man kann in Euro bezahlen, allerdings dauert es manchmal eine ganze Weile, bis der Betrag ausgerechnet wird. Die Kommunikation ist ein großes Problem, höchstens die jüngere Generation spricht ein bisschen Englisch, sonst spricht niemand irgendeine Fremdsprache. Irgendwo kam ich mit Griechisch am besten zurecht, weil die Kellnerin irgendwann mal in Griechenland gearbeitet hatte. An der Küste ist die Lage sicherlich anders, aber die Berge werden hauptsächlich von einheimischen Touristen besucht, sodass vielleicht kein großer Bedarf dafür besteht. Mir fehlt immer ein kleiner Plausch mit den Einheimischen, ich will nicht nur die Touristenattraktionen abhaken.

Es lohnt sich auch zu Wandern, denn die Gegend ist wunderschön. Mit dem Auto fuhren wir weiter am Kloster und Hotel vorbei und wanderten von einer schönen Lichtung zu einem zauberhaften kleinen See auf ca. 1900 Metern Höhe.

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